Bánh thuẫn cúng tết, bánh thuẫn cũng cúng rằm tháng Giêng. Món bánh quê không còn “yếu tố bất ngờ”, cũng chẳng cạnh tranh được với các loại bánh mới.

Từng được hứa hẹn không phải làm dâu, tôi vỡ mộng khi tết đầu tiên bị mẹ chồng bắt đứng bếp. Những mẻ bánh thuẫn, bánh bông lan khiến tôi kiệt sức.

Vấn đề hiện tại giữa vợ chồng chị nghiêng về sự lệch pha trong quan điểm hơn là sự phản bội.

Vợ ôm mộng làm giàu, muốn khởi nghiệp với nghề làm bánh thủ công và bắt chồng là kỹ sư công nghệ thông tin phải thức khuya dậy sớm.

Người ta gọi là bánh quê có thể bởi các loại bánh ấy được làm từ các làng quê, từ các nguyên liệu có sẵn trong vườn, sau vụ mùa.

Với người miền Trung quê tôi, vào mỗi cái tết, không thể nào thiếu bánh thuẫn. Bánh thuẫn của ngoại, của má làm, không thức quà gì có thể sánh được.

Vài ngày trước, khi đàn cháu về quê nghỉ hè, ngoại đã lôi khuôn bánh thuẫn ra tỉ mẩn chà rửa, chép miệng: “Mai đổ bánh cho tụi nhỏ ăn”.

Vài ngày trước, khi đàn cháu về quê nghỉ hè, ngoại đã lôi khuôn bánh thuẫn ra tỉ mẩn chà rửa, chép miệng: “Mai đổ bánh cho tụi nhỏ ăn”.

Những ngày sắp tết, các loại bánh cổ truyền như bánh nổ, bánh thuẫn... mang hồn quê hương Quảng Ngãi lại được người dân sản xuất, bán đi khắp nơi.

Trong ký ức, tết đến nhà tôi vào ngày cúng ông Táo. Bởi thời điểm đó nhà tôi có 2 “sự kiện” quan trọng, là cúng ông Táo và đổ bánh thuẫn.

Những ngày giáp tết Nguyên đán, các lò bánh thuẫn ở làng Hiền An 1, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế lại tất bật vào mùa.

Khi nhắc đến món ăn Đà Lạt, thật thiếu sót nếu chuyến hành trình ẩm thực ấy không có điểm dừng chân là một quán bánh căn.